z1b (z1b) wrote,
z1b
z1b

Category:

Ремонт вспышки Canon Speedlite 580EXII в домашних условиях.



Симптомы: не работает регулировка мощности. Все срабатывания происходят на полную мощность (M, TTL), в том числе и по нажатию кнопки "тест".

Диагноз: короткое замыкание в IGBT транзисторе вследствие деградации лампы на фоне интенсивного "свадебнобомбильного" использования.

Лечение: замена IGBT транзистора, (опционально замена лампы), коммутация поджига и рефлектора лампы.

Оборудование: плоская отвертка, 3 мм  крестообразная отвертка, мультиметр, паяльник для мелких деталей, провод, транзистор, лампа, термоклей, крышечки/баночки для винтиков. Желательно также фотографировать процесс разборки, чтобы проще было потом собирать.

Дисклеймер: разбирая устройство, вы соглашаетесь с тем, что, во-первых, потеряете гарантию, во-вторых, рискуете получить электрическую травму вплоть до сметртельной от конденсатора на 300 В, и, в-третьих, рискуете привести устройство в полную неработоспособность. Ремонт производился по источникам из сети, достоверность и правильность понимания которых проверить невозможно.

Вспышка жила тяжелой жизнью, работая долго и помногу. Судя по кускам взорвавшейся лампы не только в головке, но и в корпусе - старая лампа выработала свой ресурс и была заменена на новую. На корпусе множественные потертости, на ноге след удара - скорее всего, падала и не единожды.

Главным образом для разборки устройства понадобится скачать сервис мануал к этой вспышке. В нем есть почти все необходимые схемы разборки. Ссылки в квадратных скобках даются на этот документ.

Перед тем, как разбирать вспышку, я заблаговременно заказал на ebay новый транзистор с маркировкой RJP4301, который обошелся мне в $12.5 с доставкой и пришел в конверте прямо в почтовый ящик.

После беглого осмотра лампы я решил ее пока не менять, тем более, что она еще не пришла из Китая. Если вам нужно поменять лампу - на yotube есть несколько видеороликов, наглядно демонстрирующих процедуру замены лампы. 

Далее сама процедура разборки и ремонта.
Если батарейки внутри, то первым делом вынимаем их.
Даже после того, как батарейки извлечены, конденсатор сохраняет большой заряд с напряжением до 300 В. Так что первым делом необходимо разрядить его.

Если вы можете воспринимать английскую речь - посмотрите видеоролик.


В мануале написано, что делать это нужно резистором на 500 Ом с мощностью 10 Вт, соединив им колодку ноги и положительный контакт конденсатора, причем сначала соединять нужно с ногой [Стр. 36].

Я использовал вот этот на 560 Ом 2 Вт, припаяв к нему два провода. Но при замере напряжения в между указанными точками я получил значение 0. В интернете пишут, что контакт в отверстии может быть нарушен, особенно после предыдущего ремонта. Если у вас там есть напряжение - разряжайте по инструкции и головку пока можно не разбирать. 
Я разряжал конденсатор через плату в головке вспышки. Может быть это было неправильным решением, но вспышку это не убило.

Чтобы открыть головку, откручиваем два винта на нижней стороне.


И по 3 винта под резинками на торцах шарнира.

Также нужно высвободить защелки. Я делал это плоской отверткой. После открытия головки возникает опасность поражения током. Здесь нужно все делать с осторожностью. Также не следует прикасаться к поверхности линзы Френеля и передней прозрачной панели. Мелкая грязь на них станет причиной разогрева и обугливания пластика в центре панели, что в итоге приведет к трещинам и необходимости замены этих панелей. Не трите панели спиртом. Он вызывает растрескивание прозрачного пластика даже с незначительными дефектами.

На этой фотографии две пайки, к которым я подключал резистор для разрядки конденсатора. Разряжается он не сразу - пришлось прикладывать провода несколько раз. Убедившись в окончании разряда, можно разбирать вспышку дальше. 

Четыре винта держат узел башмака.

После их выкручивания нужно отсоединить разъем с проводами и отложить узел в сторону. На картинке виден кусок старой лампы, прилипший на герметик.

Далее при повороте головки на 90° вправо-влево становятся доступными еще два винта, соединяющие половинки корпуса. У них большая длина, чем у нижних, поэтому не перепутайте их.

Перед тем, как пытаться разделить корпус напополам, нужно открыть замок, представленный на рисунке. Его нужно потянуть на себя. Я делал это плоской отверткой. [Стр. 40]. После этого можно отсоединить два разъема проводов и отложить переднюю половину корпуса.

Далее снимаем верхнюю плату, которая держится на двух винтах. Желательно запомнить/сфотографировать, как уложены провода, чтобы потом при сборке они не мешали закрыть корпус. На картинке головка полностью разобрана, но этого делать не обязательно.

Перевернув плату, обнаруживаем IGBT транзистор, который и будем менять на новый.

Отсоединять плату я не стал - кроме разъемных проводов там есть и припаянные. Можно только разъединить два разъема - красный и белый.

Помимо пайки, необходимо снять силиконовый герметик, которым производитель изолировал контакты.

Так выглядит зачистка в моем исполнении. Паять нужно осторожно, чтобы, во-первых, не перегреть транзистор и плату, во-вторых, чтобы не снести рядом расположенные элементы и тонкие дорожки.

Пайка получилась не очень аккуратной, зато соседи не пострадали и транзистор не перегрелся. После пайки стоит залить это место термоклеем.

Заключительным этапом стало соединение выхода поджигающего трансформатора и рефлектора лампы, чтобы не происходил пробой через лампу. Если вы еще не разобрали головку - смотрите выше, как это сделать.

Вывод трансформатора и серый провод поджига.

Блок лампы со снятыми рамкой и стеклом (держатся на защелках, залитых силиконовым герметиком). Провод продет через щель в углу (показано красным). Пайке рефлектор у меня не поддался, но припой на проводе не даст ему разогнуться и выскочить из-под стекла, потеряв контакт с отражателем. Второй конец провода я припаял к трансформатору и проложил параллельно серому.

Сборка вспышки производится в обратном порядке. Не теряйте винтики. Лишних винтиков во вспышке нет. Не забывайте подключать разъемы обратно. Не забудьте закрыть замок корпуса. Не гните черный жесткий провод - это оптоволокно, передающее свет из головки к датчику в корпусе.

Результаты и выводы: Успешный ремонт вспышки за $12,5 и потраченный вечер времени (при наличии инструмента). При съемке сериями на большой мощности стоит давать вспышке отдых, как это написано в инструкции. Не стоит злоупотреблять режимом высокоскоростной синхронизации. После интенсивной работы стоит осматривать лампу на предмет повреждений и менять ее раньше, чем она начнет убивать транзистор.

Надеюсь, кому-то это было полезным.

Tags: курочинг, очумелые ручки
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 18 comments